近现代服装业的分工十分细致与专业，有设计衣服的人，有制作衣服的人，有销售衣服的人，有评判衣服的人，有表演与展示衣服的人，当然还有享用衣服的人。这些人的工作在古代服装史中不是没有体现，而只是在近现代服装史中体现得更加充分、清晰、全面而系统，构成了一个环环相扣的服装圈。因此近现代服装史研究的一个重要领域就足要尽可能真实地展现这部分历史的原貌，或者说就是为此而树碑立传。于是就有了这套中国近现代服饰史丛书——《浮世衣潮之评论卷》《浮世衣潮之广告卷》、《浮世衣潮之摄影卷》、《浮世衣潮之表演卷》、《浮世衣潮之妆饰卷》五本书。本书是其中的一本。

     对于历史的价值，海斯先生在他的《世界史》中作了一个精彩的比喻： “假如我们要问为什么美国的国旗有48颗星，或者为什么汉文没有字母，或者为什么大不列颠有一个国王，我们都必须向历史去寻找答案。”同样，有关人们穿衣的种种问题，也有着属于专门史范畴的独立研究领域——那就是服装史。通常服装史最擅长回答这样两个问题：一是什么时间什么地点什么人物穿什么衣服；二是为什么这样穿。对于古代服装史的研究者而言，能够回答清楚这两个问题就是一件了不起的成就了。但是对于近现代的服装史研究而言，如果仍然只停留在这两个问题上做文章，那显然是不够的。这里面原因众多。而其中一个原因就是，近现代服装业的分工十分细致与专业，有设计衣服的人，有制作衣服的人，有销售衣服的人，有评判衣服的人，有表演与展示衣服的人，当然还有享用衣服的人。这些人的工作在古代服装史中不是没有体现，而只是在近现代服装史中体现得更加充分、清晰、全面而系统，构成了一个环环相扣的服装圈。因此近现代服装史研究的一个重要领域就足要尽可能真实地展现这部分历史的原貌，或者说就是为此而树碑立传。
于是就有了这套中国近现代服饰史丛书——《浮世衣潮之评论卷》《浮世衣潮之广告卷》、《浮世衣潮之摄影卷》、《浮世衣潮之表演卷》、《浮世衣潮之妆饰卷》五本书。
至此，这套丛书的用意已经十分明显，就是试图描述辛亥革命以来的服装评论、服装广告、服装摄影、服装表演与服装妆饰的演变过程。由于外部的西风东渐与内部变革的遥相呼应，服装业的这些分支在这个“变服”与“ 变妆”的转折时期如鱼得水，尽管各个分支处于或萌芽、或生长、或成熟的不同阶段，但总体上都已不约而同地显露峥嵘。这一切成为我们研究的对象与成书的基础。又所谓“学不师古，如夜行无火”，因此另一个有些媚俗的用意便是，要显示出研究历史的现实意义，于是希望能借前人的成就为今天的服装业映照出一些光亮。
这些内容都是渺小的。相对于被我们衍生出旁支的主干——服装史而言，关于服装的广告、关于服装的摄影变迁，等等，显然只是一些旁门左道；相对于所依托的其他行业而言，比如服装广告史之于广告史、比如服装摄影史之于摄影史，也只能算是细枝末节。因此这些边缘化的内容绝不是满汉全席，甚至也难以算得上是一道正餐，也许比较恰当的比喻应该是午后的几样点心。尽管只是点心，但作为厨师的我们仍然是敝帚自珍的——我们十分热情而自豪地将它端上桌，我们也十分乐意介绍它们的烹饪方法与烹饪原料：几乎所有的史料都来自于中国第二历史档案馆、上海档案馆、上海图书馆、国家图书馆与江南大学民间服饰传习馆的老杂志、老报纸、月份牌、法令文告、传世照片、传世衣物等文献与实物，来自于对张爱玲在“圣玛利亚”女中的同学程芬华女士、对“中国工艺美术大师”冯秋萍的女儿冯秀婷女士、对“鸿翔”公司的传人、金鸿翔之侄金泰钧先生等当事人的采访记录，而后经梳理、考证加工而成。这些原料是前人留给我们的美好而富裕的物质文化遗产与非物质文化遗产，让我们感到幸运的是，我们有机会继承了它。
张竞琼 梁惠娥 2007年5月 

    第一章　西风拂面——民国时期的妆饰 
　一、从头开始/发型 
　二、巧笑倩兮、美目盼兮/妆容 
　三、不思量，自难忘/时髦角色 
　四、从传统向现代的蜕变/评述 

第二章　从素面朝天到样板形象——新中国成立至“文革”前后的妆饰 
　一、旧发新梳/发型 
　二、清水出芙蓉/妆容 
　三、样板形象/时髦角色 
　四、不爱红妆爱武装/评述 

第三章　旧貌换新颜——改革开放以来的妆饰 
　一、从头再来/发型 
　二、新样靓妆　艳溢香融/妆容 
　三、浓妆淡抹总相宜/妆扮技巧 
　四、今夜星光灿烂/时髦角色 
　五、我时尚故我在/评述